Аппиева дорога
Содержание:
Введение
Аппиеву дорогу (Via Appia Antica), ставшую первой и самой стратегически важной дорогой Римской республики, начали прокладывать в 312 г. до н.э. Строительство дороги было вызвано в основном военными нуждами в ходе завоевания римлянами юга Италии. Возможность быстрой переброски войск обеспечило Риму стратегическое преимущество над обитавшими на юге и сопротивлявшимися власти Рима племенами, и к началу 2-го века до н.э. южная Италия была покорена. Подчеркивая важность для них этой дороги, римляне даже назвали её «королевой дорог» (Regina Viarum). К 191 г. до н.э. дорогу протянули до порта Брундизий на Адриатическом побережье (см. рисунок ниже), откуда начиналось морское сообщение с Грецией и Египтом, объектами будущих римских завоеваний. В конечном итоге общая длина дороги составила 538 км.
Рис. 1. Аппиева дорога на карте Италии (обозначена красным цветом).
Своё имя дорога получила в честь Аппия Клавдия, римского сенатора, построившего её начальный участок от Рима до Капуи. Первые сто километров дороги были прямыми как стрела, для чего пришлось срывать возвышенные места и засыпать овраги и впадины. Дорогу сделали всепогодной, покрыв большими базальтовыми плитами, двухполосной (встречные повозки могли спокойно разъезжаться), а также предусмотрели тротуары для пешеходов по обеим сторонам. Тот факт, что отдельные участки дороги сохранились до наших дней и до сих пор используются, много говорит о качестве строительства и квалификации римских инженеров. Сейчас к названию оригинальной Аппиевой дороги добавляют слово "антика" (Via Appia Antica), чтобы отличить её от новой одноименной дороги (Via Appia Nuova), построенной в 16-м веке параллельно старой и являющейся сейчас обычным шоссе без каких-либо достопримечательностей.
Фото 1. Ворота Сан-Себастиано (в прошлом - Porta Appia, №1 на Рис.2), от которых начинается Аппиева дорога.
Фото 2. Вот так начало старой Аппиевой дороги выглядит от ворот Сан-Себастиано.
Хотя старая Аппиева дорога и начинается от ворот Сан-Себастиано, начинать прогулку именно оттуда не надо - первые 2,5 км дороги очень неприятны для ходьбы, с интенсивным движением при полном отсутствии тротуаров. Хоть мы сами и прошли там пешком (рассчитывая, что в воскресенье трафика не будет, что не оправдалось), больше никому такого «удовольствия» не пожелаем. Лучше всего сделать так: доехать из центра Рима на автобусе №118 до церкви «Domine Quo Vadis» (№2 на плане ниже), осмотрев которую можно пойти дальше до катакомбы Святого Себастьяна (№4) по приятной пешеходной дорожке в стороне от транспорта. От самой катакомбы можно идти дальше по самому живописному участку Аппиевой дороге ещё порядка 5,5 км, после чего вернуться в Рим на том же 118-м автобусе, останавливающемся чуть в стороне на новой Аппиевой дороге. Естественно, идти весь путь до конца совершенно не обязательно, можно закончить прогулку и повернуть к автобусу и раньше.
Рис. 2. План туристического участка Старой Аппиевой дороги (Via Appia Antica) от ворот Сан-Себастиано (Аппиевых, №1)
до мавзолея Цецилии Метеллы (№6). Пешеходная дорожка в обход участка дороги с интенсивным движением (от церкви «Domine Quo Vadis»,
№2 до катакомб Св. Себасьяна, №4) показана красным пунктиром. Пункт №3 - катакомбы Св. Каллиста.
Церковь «Domine Quo Vadis»
Первая интересная остановка на Аппиевой дороге - около церкви «Domine Quo Vadis» (официальное название - Santa Maria delle Piante, №2 на Рис.2). Церковь мало чем примечательна, помимо места своего расположения. Согласно апокрифическим «Деяниям Петра», это - место встречи Иисуса Христа с апостолом Петром, убегавшим из Рима по Аппиевой дороге и так спасавшимся от преследований христиан императором Нероном. «Господи, куда ты идёшь?», спросил Пётр Христа (по латыни: «Domine, quo vadis?») и услышал в ответ: «Иду в Рим, чтобы быть снова распятым». Услышав этот ответ, Пётр устыдился своей слабости и сам вернулся в Рим, где и был распят на перевёрнутом кресте. На церковнославянском вопрос Петра звучит как «Камо грядеши?», и именно так было переведено название романа польского писателя Генрика Сенкевича «Que Vadis», по которому Голливуд позже снял одноименный блокбастер.
Фото 3. Церковь Domine Quo Vadis на Аппиевой дороге.
Фото 4. Фасад и интерьер церкви.
Фото 5. Одна из фресок церкви: апостол Пётр встречает Христа на Аппиевой дороге.
Катакомбы Святого Себастьяна
Недалеко от церкви Domine Quo Vadis, с правой стороны от Аппиевой дороги, находятся три катакомбы - многоярусные подземные кладбища II-IV веков. Мы побывали в одном из них - Святого Себастьяна (№4) - где собственно и возник термин «катакомбы», производный от греческого katà kymbe - «около пустот». Когда-то на этом месте был карьер, откуда и возникли провалы в земле, в которых стали хоронить умерших. Позднее по аналогии катакомбами стали называть все подземные захоронения вне городских стен (хоронить внутри городской черты было запрещено римским законом). К сожалению, снимать под землёй во время экскурсии не разрешили, поэтому все «подземные» фотографии позаимствованы в интернете.
Фото 6. Спуск в катакомбы Св. Себастьяна (интернет).
Фото 7. Ниши в стенах для тел усопших (их давно уже там нет). Фото из интернета.
Хотя катакомбы возникли как кладбища «общего пользования», постепенно они стали местом захоронения ранних христиан на участках, принадлежавших Церкви. Поскольку площадь участков была ограничена, по мере заполнения верхнего уровня в мягком вулканическом туфе начинали выкапывать туннели уровнем ниже, по сторонам которых в нишах осуществлялись новые захоронения. В силу этого многие катакомбы имеют до шести нижних «этажей» и являлись местом последнего приюта большого числа людей (сейчас практически все они пустые). Будучи в основном христианскими кладбищами, катакомбы содержат много интересной раннехристианской живописи и символики.
Фото 8. Раннехристианские росписи в одном из подземных помещений катакомб Св. Себастьяна (интернет).
Фото 9ab. Раннехристианская символика, разъяснённая для туристов у входа в катакомбы Св. Себастьяна.
По соседству со Св. Себастьяном расположены очень интересные катакомбы Св. Каллиста (№3, там мы не были), где особенно много раннехристианской символики на стенах и саркофагах. Там же находится так называемая Крипта пап, где хоронили римских епископов III века, чьи мощи позже перенесли в римские церкви. Также в этих катакомбах было много захоронений христианских мучеников, самой знаменитой из которых была Св. Цецилия, святой-покровитель музыки. Так что при наличии времени сюда также имеет смысл зайти.
Фото 10. Крипта пап в катакомбах Св. Каллиста (интернет).
Катакомбы Св. Себастьяна, в которых мы побывали, являются одними из самых древних в окрестностях Рима, они возникли ещё в апостольские времена, и в них хорошо сохранились три богато декорированных языческих мавзолея. По легенде, несколько десятилетий там хранились останки апостолов Петра и Павла.
Святой Себастьян, который был в этих катакомбах похоронен и чьё имя они сейчас носят, служил в преторианской гвардии императора Диоклетиана, яростного гонителя христиан. Узнав о христианских воззрениях своего телохранителя, Диоклетиан велел его казнить и Себастьяна (по преданию) расстреляли из луков. Сцена его мученической казни стала излюбленным сюжетом для художников эпохи Возрождения.
Фото 11. Подземная часовня, где первоначально хранились останки Св. Себастьяна. Установленный там бюст святого
приписывается Бернини. Фото из Интернета.
Фото 12. Пьетро Перуджино. Мадонна на троне с Иоанном Крестителем и Св. Себастьяном. Галерея Уффици, Флоренция.
Прямо над катакомбами находится базилика Св.Себастьяна-за-стеной (San Sebastiano fuori le Mura). Первоначально она была построена над катакомбами в 4-м веке по распоряжению императора Константина во имя апостолов Петра и Павла и называлась Basilica Apostolorum. Согласно легенде, тут в 258 году были (временно) спрятаны мощи этих апостолов, чтобы спасти их от осквернения язычниками. В конце 3-го века тут же были захоронены останки Св. Себастьяна, а в 9-м веке и сам храм переименован в его честь.
Фото 13. Базилика Св. Себастьяна на Аппиевой дороге, 17-й век.
Фото 14. Интерьер базилики.
Фото 15. Главный алтарь работы Фламинио Понцио, архитектора базилики. По сторонам бюсты святых Петра и Павла
подчеркивают посвящение первоначальной базилики 4-го века этим апостолам.
Нынешнее здание восходит к реконструкции, заказанной кардиналом Сципионе Боргезе в начале 17-го века, именно поэтому он упомянут как на фасаде церкви, так и неоднократно - внутри неё. Начиная со Средних веков, это была одна из семи паломнических церквей Рима - между ней и базиликой Св. Павла за стенами была даже проложена «дорога семи церквей» (Via delle Sette Chiese) длинной 3,5 км. Сейчас главная святыня базилики Св. Себастьяна - мощи этого святого, поднятые из крипты в расположенных ниже катакомбах.
Фото 16. Мраморный пьедестал с мощами Св. Себастиана.
Фото 17. Мраморная статуя Св. Себастьяна - шедевр итальянского скульптора Джузеппе Джорджетти, 1672 г.
Фото 18ab. Резной деревянный потолок базилики с изображеним казни Св. Себастьяна.
Фото 19ab. Герб кардинила Сципионе Боргезе (слева) и папы Григория XVI (справа) на потолке базилики.
Базилика Св. Себастьяна интересна также и тем, что в ней находится «Бюст Спасителя» (Salvator Mundi) - последняя работа Джованни Лоренцо Бернини, созданная им в возрасте 82 лет (за год до смерти). Она была в 2001 году обнаружена в монастыре, примыкающем к базилике.
Фото 20ab. По правой стороне нефа в нише установлен «Бюст Спасителя» (Salvator Mundi),
последняя работа Бернини, датируемая 1679 годом.
Вилла Максенция
Примерно напротив базилики Св. Себастьяна находятся развалины поместья императора-узурпатора Максенция (283-312), который был побеждён Константином Великим в битве у Мульвиева моста в 312 г. и там же погиб, утонув в Тибре. Поместье (№5) состояло из трёх частей: дворца (от которого мало что осталось, буква А на рисунке ниже), мавзолея сына императора Ромула (B) и удивительно хорошо сохранившегося цирка (ипподрома, C).
Рис. 3. Поместье Максенция: реконструкция и нынешнее состояние.
Археологи считают, что мавзолей когда-то походил на Пантеон - большое круглое здание с куполом и массивным портиком с колоннами у входа. Однако второго уровня мавзолея с куполом не сохранилось, осталась только крипта внизу с нишами для саркофагов и урн. Никого, кроме малолетнего сына императора в мавзолее не похоронили, но судя по размерам и вместительности крипты, Максенций рассчитывал царствовать долго и основать в Риме новую династию.
Фото 21. Мавзолей Ромула: справа - круглое здание мавзолея, слева - вестибюль мавзолея под крышей.
Фото 22. Вестибюль мавзолея изнутри. На стенах сохранились остатки мозаик.
Фото 23. Крипта мавзолея с центральной колонной. По периметру стен и в самой колонне видны ниши для урн и саркофагов.
Цирк Максенция, хоть и уступает размерами римскому Circus Maximus, выглядит внушительно - 512 м в длину. Да и сохранился он лучше - видно башни, контуры карцеров, отделанные кирпичом бетонные стены, судейскую и императорскую ложи. Хорошо сохранился разделительный барьер между беговыми дорожками (спИна), когда-то украшенный статуями и колоннами. Именно отсюда утащили в 1648 году на Пьяцца Навонна египетский обелиск, вокруг которого Бернини создал свой знаменитый Фонтан четырёх рек. Вместимость ипподрома Максенция оценивается в 10 тысяч человек, непонятно только, откуда бралось столько зрителей в отдалённом загородном месте.
Рис. 4. Реконструкция цирка Максенция.
Фото 24ab. Башни по углам ипподрома. Между ними находились 12 отсеков (карцеров), откуда стартовали колесницы.
Фото 25ab. Беговые дорожки ипподрома с разделительным барьером (спИной) посередине.
Фото 26. СпИна ипподрома - вид сверху.
Мавзолей Цецилии Метеллы
Римлянам было запрещено хоронить людей в черте города, поэтому, как это ни покажется странным, наиболее подходящим местом для могил оказались обочины дорог, особенно возле больших городов. К этим захоронениям, с одной стороны, можно было легко добраться, а с другой - привлечь к ним внимание проходивших по дороге людей. Поэтому вскоре после открытия движения по Аппиевой дороге римляне стали строить вдоль неё монументальные гробницы и великолепные памятники, убранство которых стало делом престижа. Все знатные римские семейства, начиная с рода Сципионов, обустроили вдоль дороги свои мавзолеи и склепы, сделав её «Новодевичьим кладбищем» Рима.
Рис. 5. Предполагаемый вид Аппиевой дороги в римские времена (интернет).
Недалеко от виллы Максенция на Аппиевой дороге находится самая знаменитая из её сохранившихся римских гробниц - мавзолей Цецилии Метеллы (№6). Это огромный цилиндрический барабан на квадратном основании, отделанный белыми травертиновыми плитами. Зубцы по верху мавзолея, также как и пристройка справа - средневековые добавки, когда его, по тогдашнему обычаю, перестроили в крепость.
Фото 27. Мавзолей Цецилии Метеллы с пристроенной крепостью Каэтани.
Фото 28. В верхней части мавзолея хорошо сохранилась травертиновая отделка.
По периметру мавзолея идёт декоративный рельеф с венками и бычьими головами, благодаря чему сам мавзолей и его окрестности получил прозвище Capo di Bove («бычья голова»). Подобный тип декора был в то время достаточно популярен в римских погребальных памятниках.
Фото 29. Бычьи головы.
Фото 30ab. Декоративный фриз вокруг мавзолея и надпись про его «хозяйку».
На стене мавзолея имеется латинская надпись (фото выше), которая и позволила идентифицировать его «обитательницу». Переводится эта надпись следующим образом: «Цецилии Метелле, дочери Квинта Метелла Критского, жене Красса». Красс, о котором здесь идёт речь, был сыном знаменитого Марка Лициния Красса, победителя Спартака и участника первого консульского триумвирата вместе с Цезарем и Помпеем. Красс-отец был богатейшим римлянином своей эпохи, и какая-то часть его богатства «досталась» и невестке в виде роскошного захоронения, обессмертившего её имя в веках. Даты жизни Цецилии Метеллы Кретики не сохранились, известно лишь, что её отец, Квинт Цецилий Метелл Критский (римский полководец, завоевавший Крит) был римским консулом в 69 г. до н.э. и умер примерно в 54 г. до н.э. Соотвественно, и датировка мавзолея очень приблизительна: вторая половина 1-го века до н.э.
Фото 31. В стену мавзолея вмурованы обломки статуй и декоративных плит, найденных тут при раскопках.
Рис. 6. Джованни Батиста Пиранези. Фантастический пейзаж на тему Аппиевой дороги, 1756 год.
Вдоль Аппиевой дороги
За мавзолеем Цецилии Метеллы начинается самый живописный участок античной Аппиевой дороги протяженностью около 5 км. Дорога, прямая как стрела, идёт среди живописных пиний и кипарисов, руин римских гробниц и небольших вилл. Местами на ней сохранилась древняя мостовая из многоугольных базальтовых плит.
Рис. 7. План туристического участка Старой Аппиевой дороги (Via Appia Antica) от мавзолея Цецилии Метеллы (№6)
до Casal Rotondo (№10). Другие значимые остановки: №7 - гробница Марка Сервилия, №8 - курган Куриациев, №9 - вилла Квинтилиев.
Фото 32. Начало прогулки вдоль пешеходного участка Аппиевой дороги. Здесь сохранилась её римская мостовая из базальтовых плит.
Фото 33. Проходим мимо первого памятника: стелла республиканского периода с мраморным рельефом обнаженного воина.
Фото 34. Монумент под названием «Гробница Марка Сервилия». Ассоциация гробниц с каким-либо именем достаточно условна
и основывается на надписях на мраморных обломках, найденных археологами поблизости.
Своим нынешним достаточно ухоженным видом Аппиева дорога обязана всемирно известному итальянскому скульптору Антонио Канова, (автору в том числе статуи Полины Бонопарт в Галерее Боргезе в Риме). Папа Пий VII в 1802 году сделал его главным смотрителем всех художественных памятников и произведений искусства в Папском государстве (должность, которую когда-то занимал Рафаэль). На этом посту Канова начал активно заниматься реставрацией памятников Аппиевой дороги, пытаясь «законсервировать» рельефы и декоративные фрагменты на месте их находки, для чего вставлял их в построенные для этой цели кирпичные пилоны. Первым памятником, восстановленным им в 1808 году, стала гробница Марка Сервилия (№7), за которой последовала гробница сыновей Секста Помпея (внуков знаменитого Гнея Помпея, соперника Цезаря).
Фото 35ab. Рельефы с гробниц Марка Сервилия (слева) и сыновей Секста Помпея (справа), рекоструированные Кановой.
Фото 36. На этом монументе, названным «Гробницей Сенеки», вмонтированные в кирпичи мраморные фрагменты не сохранились.
Фото 37. Слева от дороги - круглый мавзолей республиканского периода.
Аппиева дорога была не только местом захоронений, но и местом публичных казней. Известно, что после подавления восстания Спартака в 71 году до н.э. римляне распяли 6 тысяч мятежных рабов вдоль Аппиевой дороги на участке в 200 км между Римом и Капуей.
Рис. 8. Кадр из фильма «Спартак» Стенли Кубрика (1960 год) с Кирком Дугласом в главной роли.
Фото 38. Небольшой римский склеп под роскошными пиниями.
Фото 39. На этом участке дороги римское покрытие не сохранилось и заменено брусчаткой.
Фото 40. Семейство расположилось на отдых у гробницы Илария Фуска с портретами пяти умерших людей на фронтоне.
Этот памятник реконструировал в 1848 году уже другой итальянский архитектор и археолог - Луиджи Канина. Он тоже занимался
раскопками на Аппиевой дороге и спас много римских артефактов. Именно благодаря ему, в середине 19-го века Аппиева дорога
превратилась в охранную археологическую зону.
Фото 41. Справа и слева от дороги в земле вытоптаны тропинки - идти по ним легче, чем по булыжной мостовой.
Фото 42. Гробница, приписываемая Тиберию Клавдию Секундину, также реконструирована Каниной.
По краям - два постамента для статуй.
Рис. 9. Аппиева дорога неоднократно привлекала внимание художников (включая широко известного Александра Иванова, автора
«Явления Христа народу»). Выше - его картина «Аппиева дорога при закате солнца», написанная в 1845 году и хранящаяся в
Государственной Третьяковской галерее.
Фото 43. Проходим гробницу Квинтия Апулея, мало нас заинтересовавшую:), хотя наверху у неё имеются остатки фриза.
Фото 44. Гробница Рабириев (слева) — напоминающая по форме алтарь с тремя скульптурными портретами в нише; Справа -
гробница, напоминающая фронтон храма, с четырьмя бюстами в прямоугольной нише. Оба памятника оформлены Каниной, собравшего их
из лежащих на земле фрагментов.
Фото 45. Прямая, как стрела, дорога так и манит вперёд.
Фото 46. На переднем плане - гробница с гирляндами.
Хотя мы этого сами не увидели, судя по воспоминаниям очевидцев, римские эпитафии на гробницах часто вступали с живущими в «разговор», обращаясь к ним словами «Остановись, прохожий!». Далее следовало некое послание, которое заканчивалось фразой: «Я всё сказал, теперь ступай».
Рис. 10. Артур Джон Стратт. «Путники на Аппиевой дороге», 1858 год.
Фото 47. Впереди справа - остатки массивного круглого мавзолея.
Фото 48. Две большие гробницы, напоминающие по форме храмы.
Фото 49. Стадо коз переходит Аппиеву дорогу.
Туристы перемещаются вдоль Аппиевой дороги пешком или на велосипедах, которые там можно арендовать. Поскольку ездить на них по брусчатке или римским базальтовым плитам не очень комфортно (для пятой точки:), велосипедисты то и дело заезжают на тропинки по краям дороги, где двигаются пешеходы. Это создаёт определённые неудобства, поскольку приходится от этих велосипедов постоянно уворачиваться. Поэтому, вероятно, гулять по Аппиевой дороге лучше в будний день, когда будет меньше народа (мы сами были там в воскресенье).
Фото 50. Живописный участок Аппиевой дороги с изящными пиниями, высокими можжевельниками и менее изящными цементными
болванками - остатками гробниц.
Рис. 11. Джон Линтон Чепмен. «Аппиева дорога», 1867 год.
Фото 51. Единственный изгиб дороги на пройденном нами её участке.
Фото 52. Рядом с изгибом - оформленная в виде кургана (№8) гробница Куриациев,
(полумифических персонажей из римской истории 7-го века до н.э., подробности - в Википедии).
Фото 53. Гробница в форме пирамиды.
Вскоре после могильного кургана, слева от дороги появляются внушительные развалины огромного поместья. Это вилла Квинтилиев (Villa Quintilii, №9) — руины, которые окрестные жители называли «Старый Рим» (Roma Vecchia), так оно было велико. Обладавшие огромным богатством братья Максим и Кондиан Квинтилии подверглись гонениям при императоре Коммоде и были им казнены. Их роскошная вилла была конфискована и несколько раз переходила из рук в руки, в результате оказавшись полностью разграбленной. Статуи и прочие произведения искусства с виллы Квинтилиев хранятся, в том числе, в музеях Ватикана и Лувре. К Аппиевой дороге выходят нимфеум виллы (храм в форме грота с фонтаном, посвящённый нимфам), ипподром и резервуар для воды. Нимфеум в 5-м веке был перестроен в крепость - обычная судьба больших римских сооружений на Аппиевой дороге.
Фото 54. Главный вход на виллу Квинтилиев с Аппиевой дороги.
Фото 55. Нимфеум на вилле Квинтилиев.
Фото 56. Круглый мавзолей Casal Rotondo (№10) диаметром 35 м - самый большой на Аппиевой дороге.
Датируется примерно 30 г. до н.э., принадлежность не установлена. Название происходит от фермерского дома
(casal), построенного наверху в средние века. За Casal Rotondo меньше гробниц и местность
существенно менее ухожена, поэтому туристические прогулки вдоль Аппиевой дороги обычно заканчиваются здесь.
Скульптуры
В римские времена памятники и мавзолеи Аппиевой дороги были обильно украшены скульптурой, причём наверняка очень хорошего качества, поскольку оплачивалась самыми состоятельными гражданами республики, а затем и империи. Время не пощадило эти скульптуры - набеги варваров и войны уничтожили большую их часть. То, что сохранилось, разошлось по всему свету в различные государственные и частные коллекции. Однако то, что было найдено при раскопках начиная с 19-го века, уже не переносилось в музеи, а оставлялось на месте, иногда (в случае особо ценных объектов) в виде копий.
Фото 57. Погребальные скульптуры с Аппиевой дороги, выставленные внутри крепости Каэтани, примыкающей к
мавзолею Цецилии Метеллы.
Фото 58. Сохранившиеся портреты усопших с римских гробниц на Аппиевой дороге, некоторые даже подписаны. Любопытно, что на
всех барельефах жесты рук у людей очень похожи. Интересно, что бы они могли значить?
Фото 59. Единственная скульптура, которую мы увидели непосредственно на Аппиевой дороге.
Много скульптур с Аппиевой дороги в конечном счёте оказались в римских музеях. Специально мы их там не искали, но вот что попалось нам на глаза в музеях.
Фото 60. Саркофаг со сценой охоты на льва, 3-й век н.э., Капитолийские музеи, Рим.
Фото 61ab. Слева: Дионис с женской прической и в женской одежде. Римская копия греческого оригинала школы Праксителя.
Справа: Бюст Вибии Сабины, жены императора Адриана, в образе греческой богини. Около 135 года н.э. Обе скульптуры из Национального
музея Рима в Палаццо Массимо.